Salamakuvauksen perusteita

Onnistuneisiin salamakuviin tarvitaan muutamasta perusasiasta tietoutta ja vähän laitteistoa. Kun nämä asiat ovat tiedossa ja sisäistetty, kuvaamisen onnistumismahdollisuudet kasvavat radikaalisti. Ei muuta kuin antoisaa lukemista ja hyvää salama-antia!

Laitteisto


- Ensimmäisenä tottakai kamera. Ilman on vaikea kuvata ja tälle oikeastaan ainoa vaatimus, että siinä olisi mahdollisuus täysmanuaaliasetuksille. Myös tunnetaan M-modena. Muutamat pokkarit eivät tähän kykene, halvimmat järkkärit kyllä pystyvät. Poikkeuksena sitten tilanne missä otetaan videota, siihen käy mikä vain videoon kykenevä kamera. Allekirjoittanut itse käyttää 6D.

- Linssi on hyvä olla mahdollisimman laaja (14-30mm täyskennorungolle, 10-18mm sitten croppikennoiselle), mutta sen verran laadukas että on kroppausvaraa sitten kuvassa (jos kaukana välähtää, jos lähellä, mahtuupa kunnolla kuvaan), ja että sen tarkennuksen saa asettaa manuaalisesti äärettömään. Valovoimalla ei ole suurta merkitystä koska otetaan kuitenkin kuvaa salamasta jonka välähdyksen teho piirtyy kyllä kennolle. Jos linssissä on kuvanvakaaja, ota se pois päältä koska vakaaja etsii tärinää poistaakseen sitä, mutta jalustan kanssa kuvanvakaaja itse aiheuttaa tärinän kun sitä ei muuten ole. Itsellä käytössä Samyang 14mm f2.8 täysmanuaalilasi, kaverilla croppirungolla Tokina 11-16mm F2.8, mutta myös Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 tekee loistavaa jälkeä.

- Vara-akkuja liuta, pattereita, akkukahva on plussaa, kuvaus voi jatkua keskeytyksettä. Varmista että on ladattuja.

- Muistikortteja, tilaa tarvitaan paljon, isompi parempi kuin viisi pientä. Varmista että ovat tyhjiä.

- Jalusta. Mitä isompi, sitä parempi. Tuulee ja tuivertaa, joten paino pitää kameran vakaana. Jalusta, jonka alla on koukku, on kätevä vaikka repun ripustamiseen extrapainoksi tukemaan.

- Kaukolaukaisin ehdoton hyödyke, vaan ei pakollinenkaan. Paras on langaton laukaisu, koska et tällöin koske kameraan ollenkaan, ja voi vaikka suojata kameraa sateelta paremmin kun ei nappuloita tarvita käytellä asettamisen jälkeen.

- Lankalaukaisin toimii myös, monissa malleissa myös toimii ns. kauko-ohjaus monille kameran toiminnoille.

- Monissa uusissa kameroissa on wifi ja kännykällä tai padilla laukaisu onnistuu näin. Kuluttaa tietysti akkua, ei suositella ilman vara-akkuja.

- Salamatriggeri, kun taivas välähtää, herkkä sensori laukaisee kameran ja kuva onnistuu mikäli linssi sojottaa oikeaan suuntaan. Ei se halvin ratkaisu, ja osa triggereistä on tosi huonoja, kuvat ei toteudu tarpeeksi nopeasti.

- Jos laukaisimia ei ole muuta kuin kameran oma nappi, käytetään sitä. Ensin voidaan asettaa kameran peilin lukitus käyttöön, ja sitten ajastettu laukaisu 2 sekuntia päälle. Näin minimoidaan kameran tärähtäminen kun siihen kosketaan. Tai oikeammin, minimoidaan tärähdys kun päästät kamerasta irti ja kuvaa jo otetaan.

- Kosketusnäytöllinen kamera ei paljoa tärähdä jos live-view ikkunan kautta kosketustoiminnolla laukaisee kameran, märkä sää voi olla hankala. Tämäkin kuluttaa tietysti akkua, ei suositella ilman vara-akkuja.

- Sääsuojaus. Osa kameroista on suojattu säätä vastaan, osa linsseistä myös. Toiset kestää muutenvaan paremmin ja osa lakkaa toimimasta jo pelkästään kylmän vuoksi. Erilaiset muovipussiviritelmät, teipattuna vastavalosuojaan (ei saa ylittää vvs-reunoja, näkyy muuten kuvassa) kelpaa hyvin. Kaupallisesti myydään myös ihan tarkoitukseen tehtyjä kameralle suunniteltu "sääpusseja".

- Vaatetus sään mukaan.

Kuvaustavat

Salamoita kuvataan yleensä kolmella eri tavalla. Videokuvaus on varmasti se helpoin. Still-kuvausta joko pitkällä valotusajalla tai salamatriggerillä. Still-kuvaus se mitä kaikki haluavat ja triggerillä sitten se kalliimpi tosiharrastajan prosessi.

- Videokuvaus on se helpoin ja ei tarvitse välttämättä edes jalustaa jos jaksaa kulkea kamera kädessä. Idea on kuitenkin siinä että otat aktiivisesta solusta kuvaa, ja kun välähtää, katkaise video ja aloita uusi. Näin jokaisen videopätkän lopusta löydät salaman, ja säästyt etsimisen vaivalta kun selaat videota jälkikäteen. Näistä videoista sitten otetaan ruutukaappaus ja tadaa, on meillä kuva salamasta! Mikäli kuvaa actionkameralla joka pystyy esim 60fps tai 120fps, voi frameja stäkätä päällekkäin saadakseen koko salaman kuvaan. Miinuspuolet tässä metodissa on selvästi heikkolaatusempi kuvanlaatu, suuri virrantarve, paljon kapasiteettia vievä video. Laiskan bongarin ratkaisu.

- Still-kuvat vitkalla. Eli ilman laukaisinta asetat ajastetun laukaisun 2 sekuntia, ja suljinajaksi 20-30 sekuntia. Jotta kuva ei palaisi puhki, testaat että mille aukolle pitää linssiä himmentää ja säädät sen mukaan. Yleensä puhutaan jostai f8-f16 luvuista. ISO-arvo 100. Aloita kuvaus, ja kun kuva on otettu, laukaise uudelleen. Toista. Toista kunnes salama välähtää kuvauksen aikana. Ja sitten toista uudelleen kunnes ukkonen on ohi!

- Still-kuvat kaukolaukaisimella jatkuvalla valotuksella, eli bulb-modella (yleensä 'B' valintakiekossa) sitten on helpompaa. Eli kun painat napin pohjaan, kamera ottaa kuvaa. Kun salama välähtää, päästät irti ja kuvaus lakkaa. Jos valotat reippaasti yli minuutteja, kannattaa homma katkaista ja aloittaa uudelleen. Muuten voi kuva ylivalottua aukon himmentämisestä riippumatta vaikka salama välähtäisikin. F8-16 ja ISO100 on hyvä tässäkin. Keliolosuhteiden mukaan sovelletaan.

- Salamatriggerillä sitten suljinajaksi jotain lähelle 1/250s, tai mitä suositus onkaan triggerille. ISO100 muuten ja F-arvo eli aukko sitten sen mukaan ettei kuvat pala puhki, eli keliolosuhteiden mukaan tässäkin sovelletaan.

- Neljäntenä mainittakoon kuitenkin aktiivisen solun kuvaaminen jatkuvalla sarjatulella, suositellaan vain Shamaaneille...

Päivällä salamoiden kuvaukseen on käytännössä ainoat vaihtoehdot videokuvaus, triggeri tai paksu pino ND-suotimia pimentämään linssiä. Ja sittenkin salama näkyy paljon heikommin kuvassa. Yöukkosia toivoen siis!

Nopea kertauslista:

- "Peilin lukitus päällä" vähentää tärinää kameran suljinmekanismista

- "f8-f16" eli pienen aukon käyttö, himmentää linssin jotta valoisassa pystyy ottamaan pitkän valotusajan kuvia. Muutenkin moni linssi on terävimmillään pari kolme aukkoa himmennettynä. Terävyysalue kasvaa myös.

- "ISO100" varmistaa mahdollisimman kohinattomat kuvat, varsinkin varjoissa.

- "B-bulb-mode" auttaa valottamaan kunnes salama on välähtänyt, ei tarvitse juosta käsi kamerassa kiinni jatkuvasti. Kaukolaukaisin!

- Ilman kaukolaukaisinta "2 sekunnin ajastus" estää kameraa liikahtamassa siinä vaiheessa kun päästät irti sulkimesta.

- Ilman bulb-modea, käytetään 20-30s aikoja. Kunhan ei kuva pala puhki, ylivalotu.

Onnea kuvauksiin!

Teksti ja kuvat L. J. Heinonen
käyttö luvalla.